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　　閱讀葡萄酒瓶后面的標(biāo)簽總是件很有意思的事情。在法國，酒瓶的前面往往印著葡萄酒生產(chǎn)者的名字及產(chǎn)地情況，后面通常是介紹葡萄的品種，也有些葡萄酒生產(chǎn)者還會(huì)印上個(gè)人簡介，或是一首詩。

　　如果標(biāo)簽上列出原材料會(huì)怎樣呢？但瓶身根本不可能有地方留給它們，或許換一個(gè)大點(diǎn)的酒瓶才可以。但酒不止是發(fā)酵的葡萄汁。歐盟許可的葡萄酒添加劑有59種，其中一些看似無害（例如水），也有些讓人不舒服（例如乳酸菌、食用明膠），還有一些完全是聳人聽聞的（比如說硫酸亞鐵）。這其中許多添加劑是美國許可的，另外還要加上好幾十種其他的。

　　有機(jī)并不等于純天然

　　但與酸奶或軟飲料生產(chǎn)商不同的是，葡萄酒的生產(chǎn)商只需要公開一種添加劑——二氧化硫，因而你在幾乎所有的葡萄酒瓶子上都可以看到“含亞硫酸鹽”的標(biāo)注。

　　消費(fèi)者在要求對(duì)他們的食物進(jìn)行更加透明的監(jiān)督時(shí)，酒類產(chǎn)品卻缺少行動(dòng)。因?yàn)槌悄阌幸粋€(gè)非常敏感的味覺，你可能會(huì)說“我覺得這里面有鐵氰化鉀的味道”，不然要分辨酒里到底添加了什么，真的是件非常困難的事情。你可能會(huì)覺得：“別擔(dān)心，我喝的是有機(jī)葡萄酒。”可是好好想想，有機(jī)葡萄的種植雖然沒有化肥和農(nóng)藥的污染，但這并不意味著有機(jī)葡萄酒里面就沒有任何的添加劑。有機(jī)葡萄酒的生產(chǎn)商也會(huì)像他們的傳統(tǒng)對(duì)手一樣，在酒里面添加酸類、單寧酸和其他的調(diào)味劑，以此來調(diào)節(jié)產(chǎn)品的口味，并澄清它的色澤。在歐盟國家，葡萄酒中還可以添加二氧化硫這種防腐劑，這樣葡萄酒在超市的貨架上才能保存許多年。

　　“有機(jī)并不等于純天然，”奧利弗·加繆這么說，他是巴黎的一個(gè)餐館老板和酒商，也是“無干涉釀酒行動(dòng)”的擁護(hù)者。因此，歐盟之前一直不允許生產(chǎn)商在葡萄酒標(biāo)簽上標(biāo)注“有機(jī)產(chǎn)品”。但有一個(gè)錯(cuò)誤的說法一直被使用，那就是“由有機(jī)葡萄釀造的葡萄酒”。截至8月1日，這之間的差別不再被強(qiáng)調(diào)，歐盟的葡萄酒也可以被稱作“有機(jī)產(chǎn)品”了。

　　二氧化硫之爭

　　伴隨著一項(xiàng)更加嚴(yán)格的規(guī)定出臺(tái)，新的標(biāo)簽也出現(xiàn)了。在新規(guī)定中，降低了二氧化硫的允許使用量，因?yàn)樗赡軙?huì)導(dǎo)致哮喘病患者的發(fā)病。另外有些評(píng)論家認(rèn)為，許多葡萄酒中都含有少量的二氧化硫，這會(huì)導(dǎo)致頭痛癥狀的發(fā)生，盡管還沒有確鑿的證據(jù)來證明這點(diǎn)。

　　新的規(guī)定并沒有解決關(guān)于“有機(jī)”的爭論，或者說是關(guān)于“葡萄酒到底是什么”的爭論。對(duì)于生產(chǎn)者、商家和消費(fèi)者來說，在這個(gè)問題上的不同觀點(diǎn)確實(shí)挺讓人頭疼的。

　　在美國，“有機(jī)”有幾個(gè)類別，包括“有機(jī)葡萄酒”和“由有機(jī)葡萄釀成的葡萄酒”。前一種標(biāo)簽是很受限制的，因?yàn)橹荒芗尤攵趸颍挥蟹浅Ｉ俚纳a(chǎn)商能達(dá)到這樣的水準(zhǔn)。后一種范圍要大一些，生產(chǎn)商不僅可以加入二氧化硫，甚至還可以加入少量的常規(guī)種植葡萄。

　　在歐盟與美國最近的一項(xiàng)協(xié)議中，雙方對(duì)于許多農(nóng)副產(chǎn)品的有機(jī)監(jiān)管達(dá)成了共識(shí)，允許在市場中使用有機(jī)標(biāo)簽，但葡萄酒不在該協(xié)議之內(nèi)。這個(gè)秋天，雙方派出的談判代表開始談判，希望能夠在葡萄酒問題上找到一個(gè)解決辦法。與此同時(shí)，歐盟國家生產(chǎn)的葡萄酒若要在美國出售的話，就必須達(dá)到美國的要求。這就意味著，大部分在歐盟可以“有機(jī)產(chǎn)品”出售的葡萄酒，在美國就必須要在標(biāo)簽上重新標(biāo)注為“使用有機(jī)葡萄生產(chǎn)”的字樣。

　　有機(jī)葡萄酒商主席保羅·伯內(nèi)蒂在科羅拉多是一個(gè)大人物。他認(rèn)為，美國禁止在有機(jī)葡萄酒中添加二氧化硫的規(guī)定，簡直是法律的倒退，因?yàn)檫@項(xiàng)規(guī)定幾乎是無法實(shí)現(xiàn)的。

　　有機(jī)標(biāo)識(shí)不代表品質(zhì)

　　相反，其他標(biāo)簽和商標(biāo)在不斷激增。例如“德墨忒爾”就以所謂的生物動(dòng)力農(nóng)業(yè)作為宣傳符號(hào)，并廣受推崇。生物動(dòng)力學(xué)使用了更為嚴(yán)格的釀酒工藝及耕種方法，比有機(jī)產(chǎn)品更加先進(jìn)，盡管它仍被允許使用一些添加劑。其他的標(biāo)簽，比如有機(jī)標(biāo)識(shí)，對(duì)消費(fèi)者和環(huán)境的有益作用是很小的。例如一個(gè)所謂的可持續(xù)葡萄酒集團(tuán)，就允許它的成員在葡萄園使用農(nóng)用除草劑。

　　“消費(fèi)者很困惑，”伯內(nèi)蒂說，“他們不知道該去選擇或者相信哪一個(gè)商標(biāo)。”許多生產(chǎn)商都沒有去申請有機(jī)認(rèn)證，即便他們可以達(dá)到界定標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于小種植者來說，成本可能是一個(gè)障礙；對(duì)其他人來說，有機(jī)葡萄酒的形象或許并不符合他們所追求的品牌定位。

　　博爾斯特爾酒莊，是法國羅訥河谷最好的帕普新堡紅酒產(chǎn)地之一。它從1950年開始，在葡萄園中施行有機(jī)種植，但是它的瓶身上并沒有有機(jī)標(biāo)識(shí)。馬克·佩林是博爾斯特爾家族的成員，他說這是因?yàn)橛袡C(jī)葡萄栽培可以給他們帶來特定的但有限的收益。有機(jī)葡萄栽培允許土壤中存在蠕蟲、昆蟲或者是其他的小生物，以保持土壤的滲透性。這樣的話，葡萄樹的根就可以長得更深。“我們這么做，并不是因?yàn)樗m合人們，而是因?yàn)樗梢蕴峁└咏】档耐寥溃迸辶窒壬f道，“其他的一切不過是市場營銷。”

　　純天然無法成為主流

　　至少從目前來說，標(biāo)簽的簡化是那些自稱“純天然”的葡萄酒生產(chǎn)商所倡導(dǎo)的，他們代表了最大程度的精簡，以及非工業(yè)化的生產(chǎn)方法。所謂的純天然葡萄酒通常是有機(jī)種植的，但是真正區(qū)分“有機(jī)”與“純天然”的，是它們的生產(chǎn)商稱純天然葡萄酒不添加任何前面所說的那59種添加劑（有時(shí)在一些產(chǎn)品中也會(huì)例外地加入少量二氧化硫）。

　　在過去的一二十年中，巴黎的商店、酒吧和餐館開始大量出售純天然葡萄酒，引領(lǐng)了一股時(shí)尚潮流，吸引了東京、倫敦和紐約的競相效仿。“我并不討厭‘有機(jī)的’，”一位名叫皮埃爾·詹科的巴黎餐館老板這樣說，他的餐館以純天然葡萄酒為特色，“但即便是在有機(jī)運(yùn)動(dòng)中，也存在著非常多的工業(yè)元素。” 像詹科先生和加繆先生餐館供應(yīng)的純天然葡萄酒是非工業(yè)的。它們純凈、真誠，是對(duì)當(dāng)?shù)仫L(fēng)土的直接呈現(xiàn)。它們是許多葡萄酒生產(chǎn)商一直在追求的理想，但很少有人能夠真正做到。

　　那么，為什么純天然葡萄酒依然無法成為主流呢？因?yàn)闊o添加劑造酒過于復(fù)雜，并且成本昂貴。對(duì)于那些習(xí)慣了深加工產(chǎn)品的消費(fèi)者來說，純天然葡萄酒或許會(huì)顯得土氣，并且口感不穩(wěn)定。而且，如果在儲(chǔ)存和運(yùn)輸?shù)倪^程中沒有冷藏的話，純天然葡萄酒的品質(zhì)會(huì)很容易被破壞。

　　或許對(duì)于純天然葡萄酒來說，最大的問題是缺少一些法規(guī)的規(guī)范，以及生產(chǎn)商之間的分歧。比如說，有些生產(chǎn)商希望完全禁止二氧化硫的使用，也有些認(rèn)為少量的添加劑是沒問題的。生產(chǎn)商甚至對(duì)它的名字都無法達(dá)成一致，有些人喜歡“純天然”這個(gè)詞，也有一些喜歡“真正”和“純正”。在詹科先生寫的關(guān)于這個(gè)主題的書中，他稱之為“生命之酒”。

　　法國著名的生物動(dòng)力生產(chǎn)商尼古拉·喬利最近公開宣稱，在缺乏關(guān)于純天然葡萄酒的規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，最合適的詞語應(yīng)該是“無意義的”。

　　或許，最好的答案應(yīng)該由所有種類的葡萄酒生產(chǎn)商列一個(gè)單子，再由飲用者來決定到底怎么評(píng)定他們的“有機(jī)”或“純天然”葡萄酒。

編輯：盧靜

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