放哥約酒2017年3月31日開局,除了節假日,我們以平均每兩周一場的頻次舉行各種主題酒會,它們全部由用戶付費。收獲了不少優質的粘性用戶,成為了酒會定制專家,現在正以放哥約酒這個特有的IP,賦能于各行各業,打造一種全新的商業模式。
每個酒局,我們先確定主題,接著確定酒款,最后確定餐廳和菜單,所以每個酒局都將美酒和美食進行搭配。
在我看來,飲品和食物的搭配是豆漿油條般的客觀存在。喝著加了冰塊的可口可樂,吃麥辣雞腿漢堡包,就是美好。
前幾天我突然發現,香滿樓原味酸奶跟剛烙出來的東北大餅原來是絕配。而在酒食搭配上,一些經典的搭配,比如赤霞珠紅葡萄酒配牛肉,長相思白葡萄酒配生蠔,也是大家普遍接受認可的。
盡管這樣,但我并不認為在葡萄酒和中國菜系的搭配上有教科書。原因有幾個方面:首先,中國菜系本來就極其豐富,從清鮮醇和到濃油重醬再到香甜酸辣,應有盡有;其次,影響食物味道的因素有很多,就拿同一種食材來說,不同的儲存與解凍方法、烹飪方式、調料、廚具、刀功、手法、火候等等,結果都會不同;最后是配菜的酒款,很多時候我們覺得一款酒能夠很好地配餐,除了本來它就合適外,它打開的程度和合適的溫度也非常重要,為什么有時我們又突然覺得它不能配了呢,可能是酒的打開程度和溫度已經改變,就以溫度來說,假如它是一款有很好酸度的意大利葡萄酒,溫度升高后它只會慢慢變苦,當然也就慢慢地不能配菜了。
所以,在酒食搭配上,希望一勞永逸地找到一款酒一道菜的配對方法,那是徒勞的,我們應尋求一種動態的大融合,在酸、甜、咸、苦、鮮以及辣和澀中尋找平衡,甚至找出沖突。
在放哥的酒局里,我把自己定義為一個酒食串講人,我的主要工作是引領大家用美酒去探索美食,探索自己的味蕾,探索未知的世界。
在我們的實踐中,我發現對酸的理解和把握十分重要。我經常說喝葡萄酒有三個進階:從甜開始,慢慢地接受澀,最后懂得欣賞酸,酸在給葡萄酒帶來活力、結構的同時帶來了優雅。而酸在酒食搭配中,可以清潔口腔、開胃、除腥、去油膩、提鮮,還能平衡重油重味
最后我們聊一下中國酒和中國菜。我還在執掌《葡萄酒》雜志的時候,2015年的春節刊,我們做了一個特大專題《中國年 中國酒 中國菜》。我們找來5個產區、30家酒莊的66款葡萄酒,請來百嘗、東哥等老師做了品飲和酒食搭配,據此我提出了中國葡萄酒屬于中等酒體風格的觀點——中等酒體是全球葡萄酒的大趨勢,而大凡酒體中等的酒,配菜都不會太難。
酒食搭配上也有個相近原則,就是當地酒可以很好地配當地菜,真正意義上的中國葡萄酒,也不過是這幾十年間的事情,也許幾百年后,人們拿起一瓶中國葡萄酒,就能自然地跟中國菜搭配,這其中有自然的造化,也有你有我、有我們后代的持續努力。
經常跟餐廳打交道,我發現,在餐飲渠道這件事上,有三個不滿意:第一個是餐廳不滿意,因為酒賣不出去;第二個是葡萄酒商不滿意,壓錢壓貨壓人力,啥都沒賺到;第三個是用戶不滿意,都不知道你家的酒是真是假,是好是壞,還賣得那么貴!
我認為,造成這個三輸局面的根本原因,是葡萄酒商不能為餐廳創造足夠大的價值,讓餐廳情愿薄利多銷;也沒有足夠的能力,讓前來用餐的用戶信任、喜歡,從而產生消費行為。
而要成為這樣的酒商,你除了有能量——洞悉消費需求,擁有適合餐廳、具競爭力的酒款,懂得為餐廳的菜款選擇合適的酒款,能夠為餐廳的員工提供侍酒和銷售方面的培訓,幫助餐廳教育用戶并建立起葡萄酒搭配美食的口碑……你還得自帶流量,能夠為餐廳帶去優質的目標客戶,幫助餐廳實現更大的價值。一句話,誰能以自己的能量和自帶的流量為餐廳賦能,誰就擁有未來。
未來,每個餐廳都是一個葡萄酒專賣店,在那里,用戶除了現場消費,還可以隨時帶走自己喜歡的葡萄酒。

